Dans l'article précédent, « Planter ou créer une vigne amateur : comment démarrer concrètement ? », vous avez pu tout apprendre sur la planification et la plantation de votre vignoble. J'espère que cela a été assez facile à comprendre jusqu'ici ; nous allons continuer étape par étape jusqu'à ce que votre nectar maison trouve son chemin dans le tube digestif de tous vos proches. Démarrer une vigne est impossible sans comprendre quelques principes fondamentaux. Les premières années sont stressantes, alors ne commettons pas d'erreurs qui vous feraient attendre une année de plus pour les raisins. Et voilà, la première phase de démarrage d'une vigne (la plantation) est terminée. Les petits bâtons, dépassant de 8 à 12 cm du sol, leur enduit cireux comme s'il s'agissait de leur maquillage pour leur première balle. Et quelle fête ce sera ! Mais avant d'expliquer les premières années de la vigne, je souhaite vous expliquer quelques principes qui vous aideront à démarrer une vigne. Concentrez-vous sur les principes, pas sur les petits détails. Ceux-ci seront abordés étape par étape et en langage clair plus loin sur ce site. https://youtu.be/UhY_TgW2D_Q?t=315 Ce lien montre mes vignes de Regent de 3 ans, sur lesquelles je ne laisse pousser que 3 à 6 pousses. Les jeunes vignes portent moins de grappes.

Avec ce principe, je tiens à souligner l'importance d'un équilibre entre la force du système racinaire de la plante et les fruits qu'elle produit. Par exemple, pendant les deux premières années de culture de la vigne, il est préférable d'éliminer tous les fruits et griffes. Toute l'énergie du sol, de la pluie et du soleil doit être réservée à la construction de la plante ; la récolte n'est pas importante pour l'instant. Ainsi, le système racinaire peut se développer de manière optimale pour supporter le travail acharné des années suivantes. Par travail acharné, j'entends le transport de l'eau et des nutriments du sol vers la végétation et les fruits.

Ce sont les griffes de vos pousses. La première et la deuxième année, vous pouvez les retirer en même temps que les grappes.

Imaginez une vigne en pleine croissance, au système racinaire fragile, qui décolle comme une fusée dès les premières chaleurs. Stolons, griffes, grappes… tout se déroule à merveille. Les 20 à 30 premiers centimètres de votre sol sont suffisamment arrosés grâce aux précipitations hivernales, et vous rayonnez de joie lorsque soudain, cette réserve d'eau superficielle s'épuise. La plante et le soleil ont absorbé l'eau de la couche supérieure (la vigne) et l'ont évaporée (le soleil). Soudain, votre plante flétrit et meurt. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Par conséquent, pendant les deux premières années, retirez toutes les griffes et grappes de la vigne dès que possible et laissez la plante former une base solide, un système racinaire solide. J'expliquerai comment procéder plus tard.

Je sais ce que c'est que de se retrouver devant un rang de vignes de 30 ou 40 grappes par pied. On a du mal à avaler sa salive en pensant à tout le jus fermenté qui apportera de la couleur à vos repas et à vos moments en terrasse. Et dans certains cas, on laisse ces grappes mûrir, dans d'autres, il vaut mieux ne pas le faire. Le rendement, ou le nombre de raisins récoltés par pied, est vraiment crucial. J'ai compilé ci-dessous tous les conseils fondamentaux que je connais sur le rendement dans les vignobles amateurs.

Plus votre millésime est bon, plus tôt vos vignes bourgeonnent, plus tôt se forment les fleurs, plus tôt se nouent les fruits, plus tôt se colorent et, bien sûr, plus tôt se vendange vos raisins mûrs. Les raisins sont bien sûr mûrs au moment de la récolte. Cela évite les arômes désagréables dans le vin. Vous avez une saison pour mûrir vos raisins, pas une seconde de plus. Il n'est guère pratique de couvrir vos vignes et d'installer des lampes de culture pour prolonger la saison. Ce n'est pas très pratique.

Après la floraison, votre vigne a généralement besoin d'environ 100 jours supplémentaires pour produire des fruits mûrs. Vous connaîtrez donc la date prévue de vos vendanges vers juin. Si votre millésime tarde à démarrer et que vous n'avez de fleurs que fin juin, vous savez que vous ne récolterez pas avant début octobre avec une vigne moyenne. Cela dépend aussi, bien sûr, des cépages et du style de vin que vous souhaitez élaborer. La date estimée de vos vendanges est importante pour déterminer votre rendement.

100 jours après la floraison est le délai moyen jusqu'à la récolte

Même si vous obtenez deux cépages identiques parfaitement mûrs en termes d'acidité et de densité/sucre, une vigne de 40 grappes ne produira jamais la même qualité de fruits qu'une vigne de 16 grappes. Les nutriments circulant dans la sève sont limités et ne peuvent nourrir un nombre infini de grappes. Chaque cépage, type de sol, méthode de taille, etc., a son rendement idéal. À vous de trouver le bon rendement pour vos vignes.

Les conditions de récolte sont idéales en août et septembre. En octobre et novembre, il faut un peu de chance et des raisins en pleine forme pour poursuivre leur maturation. Les raisins abîmés, par exemple à cause d'une maladie ou d'un coup de soleil, peuvent éclater et attirer les guêpes.

Ma récolte de septembre 2020 de 35 pieds de vigne, très faible rendement, à cause des coups de soleil

Comme mentionné précédemment, il faut moins de temps pour mûrir avec moins de grappes. Ainsi, si votre millésime présente des conditions moins favorables ou que vous êtes malchanceux (coup de soleil, moisissures, dégâts causés par les oiseaux, mauvais choix de vigneron amateur en herbe, etc.), taillez davantage de grappes que si votre année avait été parfaite.

Même en début d'année, une taille douce permet d'anticiper la récolte. Pour une taille douce en mars, je garde 6 à 8 sarments sur une vigne en Guyot Simple. Au début, je garde toutes les grappes par sarment, deux ou trois selon la vigueur du plant. Cela me donne plus de chances d'obtenir des raisins sains et mûrs. En cours d'année, je peux aussi couper des grappes si je crains de ne pas obtenir tous les raisins mûrs. Si vous avez des cépages résistants et que vous avez rencontré peu de problèmes lors des premières vendanges, vous pouvez garder plus de sarments et/ou laisser plus de grappes sur pied.

Ces 6 bouteilles contenaient le premier vin que j'ai fait en 2019. Le rosé n'était pas mon plan initial, mais le mildiou et le botrytis en ont décidé autrement.

En 2020, je souhaitais élaborer un vin blanc tranquille corsé à partir de mon Chardonnay (blanc) élevé en fûts de chêne, un Johanniter (blanc) tranquille, serré et fruité, un Pinot Noir subtil avec une légère note boisée, et un Johanniter rosé. Après avoir pris des mesures en juillet et août, j'ai vite compris que je n'atteindrais pas la densité nécessaire à l'élaboration de ces vins. Fin juillet, j'ai eu une nouvelle journée à 42 °C, et j'ai effeuillé les grappes côté sud. Résultat : des raisins abîmés par les coups de soleil côté sud, qui ont attiré les guêpes dès qu'ils ont commencé à éclater. La canicule n'a pas non plus amélioré la maturité de mes raisins. Le résultat final a été un Johanniter pénat, un pénat de Chardonnay et de Pinot Noir, et un Regent tranquille sucré.

Il est important de savoir quel style de vin vous souhaitez élaborer. Certains styles de vin nécessitent des raisins à pleine maturité phénolique. Cela signifie que les anthocyanes et les tanins de vos raisins doivent être parfaitement mûrs pour produire un vin tranquille corsé et puissant. Cela s'applique aussi bien aux vins rouges qu'aux vins blancs. Ces vins sont souvent soumis à une macération pelliculaire et/ou à un élevage en fût de chêne. Les raisins pas assez mûrs développeront des saveurs amères avec une sensation en bouche sèche et désagréable (tanins verts) et des arômes perturbateurs comme le géranium, le poivron vert, etc. Les raisins mûrs donnent un vin complexe, structuré et équilibré où l'ampleur en bouche est plus importante (un vin de table) et où l'on peut passer des heures à explorer le verre avec le nez, à la recherche d'arômes encore plus poussés. Ce sont également des vins qui peuvent vieillir plus longtemps, et dont le prix est souvent plus élevé. Logiquement, les rendements sont plus faibles, la vinification plus longue et le prix plus élevé.

Avec les vins rosés et les vins blancs vifs, le contact avec les peaux est limité et l'on recherche des arômes fruités et floraux. La teneur en alcool est plus faible et les tanins sont également minimes, voire indésirables. Les vins rosés et blancs vifs surprennent vos papilles par une vague d'acidité et de fruit. On les appelle aussi faciles à boire. Cela permet de récolter des fruits moins mûrs et donc d'augmenter le rendement, surtout lors d'un millésime favorable et d'une floraison précoce.

Les vins mousseux sont récoltés tôt. Un raisin de vin mousseux présente un pH moyen de 2,9 à 3,2 à la vendange, soit 8 à 12 grammes d'acide tartrique par litre. Nous y reviendrons plus tard. La faible maturité des raisins permet de les récolter bien avant octobre, voire dès août. Par conséquent, le choix du rendement pour un vin mousseux dépendra moins des conditions météorologiques que de l'état des raisins, mais surtout de la qualité souhaitée. Comme mentionné précédemment, un nombre réduit de grappes, tout comme un sol de qualité, produisent un fruit plus complexe et de meilleurs vins.

Début 2018, j'ai taillé ces raisins de Pinot Noir, le bois taillé peut être coupé et remis au vignoble comme couche de paillis

Lorsque l'hiver arrive et que la sève cesse de circuler dans la plante, celle-ci entre en dormance végétative. La sève retourne, pour ainsi dire, au tronc. On dit aussi parfois que l'énergie revient aux racines. Il ne faut donc pas tailler trop tôt. En tant que vigneron amateur possédant cinq à quelques centaines de pieds de vigne, nous pouvons attendre fin février ou début mars pour tailler. Les vignerons professionnels commencent la taille beaucoup plus tôt, mais nous, vignerons amateurs, ne le faisons pas. C'est un autre avantage que nous avons sur les vignerons professionnels. Plus nous taillons tard, plus nous retardons la montée de sève et la croissance de la vigne, et moins nos vignes sont sensibles aux gelées hivernales tardives. Une période de gel en avril ou début mai est désastreuse pour les jeunes pousses. Vous pouvez toujours espérer une deuxième pousse, mais elle est souvent de moins bonne qualité. Autre conseil : le gel frappera d'abord l'extrémité de vos pousses. Plus vous laissez votre baguette fructifère au printemps, plus vous avez de chances que seule l'extrémité gèle. Comme il vous faut encore tailler la baguette à 6 ou 8 bourgeons, coupez la partie endommagée. Et ce n'est pas tout, voici un autre conseil : laissez la pousse qui deviendra votre baguette pousser verticalement et ne la pliez pas immédiatement. Le gel frappe généralement plus fort près du sol. Il est tout à fait compréhensible que vous ne compreniez pas bien les deux derniers conseils. Soyez patient et continuez à lire sur Plukkers.com, et tout ira bien !

Vous souhaitez démarrer un vignoble ? Ce principe est l'un des plus importants que nous, vignerons, devons comprendre. La vigne pousse sur les sarments des années précédentes. Les sarments de cette année émergent des bourgeons des sarments de l'année précédente. Nous conservons généralement un ou deux sarments de l'année précédente pour les plier au premier fil à 70 cm (taille Guyot). Nous taillons un ou deux autres sarments à deux bourgeons (courçons) en prévision de la croissance de l'année suivante. La taille est, bien sûr, l'élément le plus important. On ne peut pas produire de fruits sur tous les sarments de l'année précédente ; cela créerait une jungle. Avec la méthode de taille que je préconise, la « Guyot Simple », nous ne conservons qu'un seul sarment de l'année précédente et le plions au premier fil, tendu à 70 cm. Nous aborderons les détails techniques de cette méthode de taille plus tard sur ce site.

Dans les années 90, Yazz a connu un énorme succès : « The Only Way Is Up ». Ce principe s'applique également à la formation de votre tronc. Lorsque vous choisissez la croissance de votre tronc en première et/ou deuxième année, privilégiez la verticalité. La circulation de la sève est optimale lorsque votre tronc est vertical. Ainsi, si en première ou deuxième année vous avez une grosse pousse latérale et une petite pousse ascendante, ne choisissez pas immédiatement la plus grosse pour l'attacher à votre tuteur. Tenez également compte de son mode de croissance.

Il existe de nombreuses méthodes de culture de la vigne. J'utilise la troisième méthode en partant du haut à gauche : la méthode Guyot Simple. Source : Wine Folly

À partir de la troisième ou quatrième année de vos jeunes vignes, vous devrez prendre de nombreuses décisions concernant la taille. Un aspect intéressant de la viticulture est qu'il faut toujours anticiper le renouvellement. N'oubliez pas que les pousses poussent sur celles de l'année précédente. Par souci de commodité, j'appelle « renouveleur » un rameau que vous souhaitez courber pour créer de nouvelles pousses l'année suivante. Plus vous centrez vos renouveleurs, plus la circulation de la sève sera efficace. Encore une fois, en poursuivant votre lecture, vous deviendrez un expert de la taille et apprendrez comment fonctionne votre vigne. Il m'a fallu des années pour devenir assez bon dans ce domaine, moi aussi.

Personnellement, je dois être très malade avant d'aller chez le médecin ou de prendre des médicaments. Je peux tenir le coup. Ce n'est pas le cas pour la vigne. Mieux vaut prévenir que guérir. Il n'existe pas de pilules ni d'injections pour se débarrasser des maladies dans les vignobles. En tant que vigneron amateur, nous n'avons pas de remède miracle. Si nous nous sentons souvent impuissants face aux maladies et aux ravageurs, c'est à cause de la densité des plantations et de la monoculture de notre vignoble. À l'état sauvage, nulle part 4 000 pieds de vigne ne poussent spontanément sur un hectare, soigneusement disposés en rangs. Un terrain propice aux champignons, aux oiseaux, aux insectes nuisibles, aux lapins et autres menaces pour votre vignoble. Les maladies et les ravageurs peuvent également se propager très rapidement en monoculture. Il est également difficile de démarrer une polyculture de raisins de cuve dans un vignoble. Ou est-ce vraiment le cas ? Hum, il me semble plus facile de planter des vignes en rangs que de les alterner avec d'autres cultures, quelle qu'en soit la forme. Il faut donc travailler de manière préventive à différents niveaux. La biodiversité crée des ennemis naturels dans votre vignoble. Les engrais verts nourrissent votre sol et attirent les insectes utiles. Les coccinelles et leurs larves, par exemple, dévorent 50 pucerons par jour. Protégez vos vignes pendant les périodes pluvieuses, juste après une averse courte et abondante, ou par temps chaud et étouffant. À vous de choisir votre stratégie. Des conseils plus concrets pour la protection des cultures seront proposés plus loin sur ce site. Mais le principe fondamental est le suivant : mieux vaut prévenir que guérir.

Protection des cultures dans les vignes. Parfois contre mon gré, mais il faut le faire :)

Dans le cadre des travaux préventifs, j'aborderai également la lumière et l'air dans le vignoble, liés à la gestion du feuillage, ou gestion du mur foliaire comme on l'appelle souvent en néerlandais. Un mur foliaire aéré permet à la vigne et à ses sarments de sécher plus rapidement après la pluie ou la rosée matinale. Un séchage plus rapide réduit également le risque de moisissures. Un mur foliaire aéré est également mieux traité avec un pulvérisateur à dos, par exemple. Peu de pulvérisateurs à dos sont assez puissants pour pulvériser à travers un feuillage très dense. La lumière est également essentielle à la maturation des fruits. Cependant, une lumière et une chaleur extrêmes peuvent provoquer des coups de soleil, nocifs pour les feuilles et surtout pour les raisins. J'applique donc le principe suivant : dans la zone des grappes, je défolie uniquement du côté est. C'est-à-dire que j'enlève les feuilles et les gourmands, ou rameaux axillaires. Du côté ouest, où le soleil brille le plus fort, je laisse toutes les feuilles pendantes dans la zone des grappes, mais j'enlève tous les gourmands. Je laisse toutes les feuilles au-dessus des grappes et je taille les rameaux latéraux à deux feuilles. Les vignerons professionnels pratiquent généralement cette méthode mécaniquement. Nous pouvons travailler plus précisément avec un sécateur.

Défolier dans la zone de la grappe du côté est et supprimer uniquement les pousses axillaires du côté ouest.

Je suis ravi que vous ayez lu cet article jusqu'au bout. Démarrer un vignoble est une aventure pleine de bons et de mauvais moments. J'espère pouvoir vous transmettre mes connaissances limitées en termes simples. Si vous avez des conseils, des commentaires ou des questions sur ce que j'ai écrit, n'hésitez pas à les partager dans la section commentaires. Je vous en suis très reconnaissant. Si les informations de ce site web vous sont utiles pour votre passion pour la vinification, pensez à acheter votre matériel de vinification et de culture sur ce site. Vous pourrez ainsi vous sentir encore plus investi dans votre passion pour la vinification. Je vous souhaite beaucoup de paix, de plaisir et de beaux moments dans votre vignoble ou dans vos rêves de vigneron. Tom